Costa Rica er ikke kjent for sin kolossale størrelse. Landet ville lett passe inn i delstaten West Virginia og de fleste destinasjoner er ikke mer enn en halv dag unna med bil. Men det var ikke alltid slik. Faktisk, inntil litt over tjue år siden var store strekninger av landet nesten like utilgjengelige ved land som den dypeste av søramerikanske jungles.Costa Rica sørlige karibiske kysten var en av de siste regionene for å bli koblet til resten av landet. Det var først i 1987 at den første asfalterte veien knyttet den regionale hovedstaden Limon til San Jose betyr at for de fleste av landets historie, Afro-Caribbean østkysten samfunn utviklet i nesten fullstendig isolasjon fra resten av spanske Costa Rica.Talking med Fru Rose, den eldre eieren av et lite gjestehus i den søvnige kystbyen Cahuita, hørtes Costa Rica av sin barndom et univers bortsett fra det landet jeg var på reise gjennom. "Før de bygde den veien det tok oss tre dager å få til San Jose. Vi tok muldyr vognene og gikk opp elva med kano. Det var ingen turister rundt her da, var det bare fiske og jordbruk. "Denne utvidede isolasjon har etterlatt et varig arv i Costa Ricas østkysten samfunn der Afro Caribbean identiteter har holdt seg levende og sterk. De fleste innbyggerne er direkte etterfølgere jamaicanske slaver og innvandrere, en patois variant av engelsk er fortsatt det lokale språket, den duft av krydret karibiske retter og en konstant summingen av reggae beats fylle air.Despite siste investeringer i veier og transporttjenester, Costa Ricas karibiske kysten føles fortsatt adskilt og fjernt, nesten som å ha to landene sammen til én. Og ikke bare for den passerende besøkende: Mrs. Rose stadig referert til "den spanske" som om de var mennesker i en annen verdensdel, ikke hennes venninne Costa Ricans.Following veien sørover fra Cahuita til byen Puerto Viejo, Karibia vibe bare vokser seg sterkere. Puerto Viejo er kjent for å være Costa Ricas fest byen og stepping av bussen ble jeg umiddelbart konfrontert med byens veletablerte holdning: musikk er overalt, bokstavelig talt flyter fra barer, gjestehus og passerende biler. Surfere spasere, deres boards underarm, mot revene som produserer Costa Ricas mest berømte bølgen: salsa Brava.The byen samles seg langs noen gater som går parallelt med kysten og er kantet med restauranter, hoteller og beach-side barer. Meandrerende nedover hovedveien, gir hvert skritt du en ny innsikt i det unike kulturelle fusjon som foregår her: Afro-Caribbean møter spanske, pluss kinesiske nybyggere og en sunn dose av europeiske og amerikanske expats og besøkende, alle nyter denne avslappede, hybrid fellesskap som har utviklet seg under den varme Costa Rica sun.My første natt i byen, og jeg oppsøkte den lokalt anerkjente Miss Lidia er for en smak av den lokale delikatessen, Costa Ricas stift av ris og bønner med en karibisk vri: dynket i rike kokkosnøttsaus og fullpakket med krydder. Mett, jeg vandret inn i den første bar jeg fant, og forventer et rom fullt av reggae, var jeg forsiktig overrasket over å finne en fire stykke blues gruppe spiller til en henrykt publikum, hvor man rum og cola raskt omgjort til another.Further nedover kysten, avslappede barer og restauranter sølt ut på sand selv, som skillet mellom bar og stranden ble utvisket av ferierende og lokalbefolkningen mingling i henhold med strand bål under natten sky.But det er mye mer til Puerto Viejo enn musikk, festing og surfing. Neste morgen bestemte jeg meg for å arbeide av min bakrus, og for noen få dollar, leide en pushbike og ledet lengre sør langs ferske banet veien mot den lille bosetningen Manzanillo, tar bare noen få kilometer fra Panama border.The ruten du forbi noen Puerto Viejo mest luksuriøse lodger, de fleste som tilbyr egne basseng, egne beachfronts og førsteklasses fusion restauranter. Jeg forlot byen bak meg og fortsatte ned en stadig mer stille, tett skogkledde veien der stillheten ble tidvis avbrutt av lyden av brølende små aper skjult i trees.A liten avstikker til Punto Uva førte meg ut på en nesten øde strand der hvite sanden møtte turkisblått vann: en strand scene som var nesten for klisjéaktige til believe.Reaching Manzanillo du får et glimt av hva denne regionen kan ha sett ut før de asfalterte veier førte det til modernitet. Landsbyen er litt mer enn noen få boliger, hotell og selvfølgelig den obligatoriske, reggae-fylt bar, alle gruppert rundt et lite sentrale torget som dobler opp som en underdimensjonert fotball pitch.And kurvet rundt oppgjøret er en bue av hvit sand forsiktig fører ned til det varme vannet i Det karibiske hav, et perfekt sted å stoppe og avkjøle seg etter min lange syklus ride.Further sørover fra dette punktet er det ingenting, men de tykke skogene i Manzanillo Refuge, noen grense bosettinger og deretter Panama og begynnelsen på spanske Sør-Amerika, den neste fasen av min reise. Før du hopper tilbake på sykkelen min og gjøre retur reise til Puerto Viejo virket det som et passende sted å ta en pause og si farvel til dette rolige, lille Afro-Caribbean hjørne på et stort Latin kontinentet
By:. Matthew Barker
.from:https://www.bilindustrien.com/bil/travel/42389.html